Pouilly-Fuissé »Les Vignes du Hameau« (ex Trois Terroir & Vieilles Vignes)

Herkunft

Cheveau Pouilly-Fuissé Les Vignes du Hameau – Das Weingut von Aurelie, Nicolas und Julien Cheveau befinden sich im südlichen Burgund in Solutré-Pouilly im Herzen der Appellation von Pouilly-Fuissé. Die Domaine wurde von André Cheveau im Jahre 1950 gegründet. Nach seinem Sohn Michel betreiben jetzt Michels Söhne Nicolas und Julien aktiv das 14 Hektar große Anwesen. Die Weinberge – wie für den Cheveau Pouilly-Fuissé Les Vignes du Hameau – befinden sich überwiegend in und um Solutré-Pouilly. Sie erstrecken sich aber auch in Davayé im Maconnais und Saint Amour im Beaujolais. Die Reben des ganzen Weingutes sind auf 60 kleinen Parzellen verteilt. Großer Aufwand – großartige Weine.

Im Weinberg

Die Weinberge sind überwiegend mit der Rebsorte Chardonnay bepflanzt. Die Reben stehen auf Böden aus der klassischen Ton – Kalk – Komposition. Die Bewirtschaftung der Weinberge erfolgt nicht nur auf Grund der biodynamischen Richtlinien möglichst naturnah. Der Respekt vor der Natur und auch die Tradition fordern dies.  “Wir versuchen, den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln komplett einzustellen”, sagt Julien. Gepflügt, gemäht, alles wird entsprechend jeder einzelnen Parzelle bearbeitet. “Wir pflügen viermal im Jahr. Bei unseren Pflanzen (junge Reben) setzen wir 3 Jahre lang keinen Traktor ein, um den Boden nicht zu verdichten. Wir dekompostieren, ich will meine Reben nicht beschädigen”. In diesen beiden Sätzen kommt die ganze Leidenschaft Juliens zum Ausdruck. Manuelle Ernte. Alle Trauben werden direkt nach der Ernte gekühlt, damit sie so entspannt wie möglich gepresst werden sollen

Kellerarbeit

Im Keller ist die Arbeit ebenso spannend. Alle Parzellen werden getrennt voneinander vinifiziert. Leichte Zerkleinerung der Trauben direkt über der Presse. “Es spart Platz in der Presse und die Ausbeute ist attraktiver. Wir arbeiten mit der Guffens-Methode. Wir lassen den Most bei 20° absetzen, was eine Enzymierung verhindert”, erklärt Nicolas. Das Ergebnis ist mehr als überzeugend. Die malolaktische Gärung erfolgt in Fässern oder thermoregulierten Bottichen. Die Weißweine stehen sehr lange auf dem natürlichen Hefelager. Das Pumpen des Mostes wird vermieden, damit möglichst viele frische, natürliche Aromen im Wein erhalten bleiben.

Das ultimative Ziel dabei ist, die hochtönige Frische im Kern jeder Traube einzufangen – so als ob Sie eine Beere von der Traube pflücken und sie im Moment der höchsten Reife in den Mund stecken würden. Und genau diese Frische durch die Gärung und in die Flasche zu leiten. Die Franzosen nennen dies “le goût de la sève”, wörtlich: “der Geschmack des Saftes”. Nur die allerbesten Winzer des Maconnais können das schaffen. Unter dieser Elite gilt Cheveau als der Meister.

Stil

Sein Stil ist vom großartigen Macon bis zu den Premier Cru unverkennbar. Alle Weine haben eine ungeheure Strahlkraft. Sie sind herrlich straff und frisch am Gaumen. Ihre kalkige Mineralität zeigen sie mit den klassisch kühl-kräuterigen Aromen am Gaumen.  Dazu sind sie außerordentlich gut balanciert und üben viel Druck am Gaumen aus. Das ultimative Ziel dabei ist, die hochtönige Frische im Kern jeder Traube einzufangen – so als ob Sie eine Beere von der Traube pflücken und sie im Moment der höchsten Reife in den Mund stecken würden und genau diese Frische durch die Gärung und in die Flasche zu leiten. Die Franzosen nennen dies “le goût de la sève”, wörtlich: “der Geschmack des Saftes”. Nur die allerbesten Winzer des Maconnais können das schaffen. Unter dieser Elite gilt Cheveau als der Meister.

Bericht von Neal Martin, Weinjournalist. Artikel erschien am 23.8.2022 für VINOUS

Nach meiner viel zu kurzen Reise ins Mâconnais 2021 wollte ich dieses Jahr mehr Zeit damit verbringen, die Köstlichkeiten der Region zu probieren. Ich fuhr Ende Mai 22 von meinem Wohnort nach Mâcon, der perfekten Zeit für einen Besuch, denn die ganze Woche über schien die Sonne von oben bis unten, und glücklicherweise war es noch vor der sommerlichen Hitzewelle. Das Postkartenpanorama der sanften Hügel, die von den beiden dramatischen Felsen Roc de Solutré und Roc de Vergisson durchbrochen werden, ist faszinierend, vor allem in Kombination mit den malerischen Dörfern und der köstlichen Gastronomie. Hier herrscht immer ein Gefühl der Ruhe, da die Dinge weniger hektisch ablaufen als anderswo. Die Tugend, die ich am meisten zu schätzen gelernt habe, ist ihre Einfachheit. Sie erinnert mich oft an die Côte d’Or vor 20 Jahren, als sie noch unbelastet war von Konzernen, die auf der Jagd nach dem nächsten Landkauf waren, von erbitterten Familienstreitigkeiten und dem Streben nach Geld, das den handwerklichen Geist untergrub. Hier im Mâconnais, so banal es sich auch liest, machen die Winzer einfach nur Wein.

Ich hoffte, dass meine Anwesenheit kein Fluch sein würde. Die Reise im letzten Jahr 2021 fiel mit verheerenden Hagelstürmen zusammen, die ganze Weinberge in der Umgebung von Fuissé verwüsteten. Glücklicherweise war die Atmosphäre weniger unbeständig, und die Vegetationsperiode 2022 lief auf Hochtouren; die ersten Blüten bestäubten die Weinberge gegen Ende der Woche unter idealen Bedingungen, auch wenn einige Winzer sich vor einer zu schnell verlaufenden Blüte fürchteten. (Letztendlich verlief die Blüte schneller als erwartet.) Natürlich wird der Jahrgang 2022 zu einem späteren Zeitpunkt bewertet. Diese Reise konzentrierte sich auf die Jahrgänge 2020 und 2021, zwei sehr unterschiedliche Jahrgänge, die die meisten französischen Weinregionen widerspiegeln.

Dieser Moment ist ein entscheidender Punkt in der Geschichte der Region. Mit dem Jahrgang 2020 werden in der Appellation Pouilly-Fuissé 22 von der INAO zugelassene Premier Crus eingeführt, was einer Fläche von 194 Hektar bzw. 24 % der Weinbaufläche entspricht. Wie ich bereits mehrfach geschrieben habe, ist Frédéric Burrier, Eigentümer von Château de Beauregard, die treibende Kraft, die die Bürokratie und die konkurrierenden Wünsche der Winzer und Genossenschaften überwunden hat. Ich muss zugeben, dass es mich mit Genugtuung erfüllt, wenn ich Verkostungsnotizen mit dem Zusatz Premier Cru einreichen kann. Es ist eine gerechte Belohnung für die Fortschritte, die in den letzten Jahren gemacht wurden, indem ein eklatantes Versäumnis der Behörden behoben wurde. Die Auswirkungen auf die Märkte müssen noch abgewartet werden, doch die meisten Winzer sind positiv gestimmt, zumal die Region damit auf Augenhöhe mit der Côte Chalonnaise ist. Der Premier-Cru-Status sollte in Zukunft auch anderen Appellationen zuerkannt werden, möglicherweise ist Pouilly-Vinzelles als nächstes an der Reihe. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass der Schwung nicht nachlässt, nachdem die erste Runde der Beförderungen abgeschlossen ist.

Meine Verkostungen waren eine Mischung aus Besuchen bei Weingütern und einer sehr nützlichen Blindverkostung, die von der BIVB (Bourgogne Wine Board) organisiert wurde. Einige wenige Verkostungen wurden ausgelassen, weil die letzten Jahrgänge entweder in früheren Berichten aktualisiert wurden oder weil es in ein oder zwei Fällen zu Terminkonflikten kam.

Die Vegetationsperiode 2021

Wie in weiten Teilen des Landes gab es auch im Mâconnais eine eher turbulente und kühle Vegetationsperiode. Ein für die Jahreszeit ungewöhnlich warmer Februar führte in die Irre, denn in den folgenden Monaten hatten die Temperaturen zu kämpfen: 10,3 °C im April, 13,1 °C im Mai, ein normaler Juni mit 20,3 °C, ein kühler Juli mit 19,9 °C und ein noch kühlerer August mit 19,4 °C. In der Zwischenzeit war es ausgesprochen nass, mit 144 mm, 92 mm und sintflutartigen 150 mm im Mai, Juni und Juli. Zum Vergleich: In Beaune fielen in diesem Monat nur knapp 82 mm, also fast doppelt so viel Regen. Der August brachte eine gewisse Erleichterung, da er mit 36 mm Niederschlag trocken war, aber im September fielen erneut 83 mm. Das Hagelereignis in der Region ereignete sich am 21. Juni 2021, wenn ich mich recht erinnere, gegen 14:30 Uhr. Es war das erste Mal, dass ich Zeuge der zerstörerischen Kraft von Hagel wurde. Außerdem habe ich gelernt, dass man sich inmitten des Hagelsturms befinden kann, während man nur ein oder zwei Kilometer davon entfernt völlig unberührt sein kann, wie es in Pouilly-Fuissé der Fall war. Obwohl der Hagel in einigen Gebieten Verwüstungen angerichtet hat, erklärten mehrere Winzer, dass sie durch den Frost zu Beginn der Saison mehr verloren haben.

Die Sonnenscheindauer war im Juni durchschnittlich, aber im Juli gab es ein Defizit von insgesamt 207 Stunden, etwa 20 % unter dem Durchschnitt; auch der August lag unter dem Durchschnitt. Erfreulicherweise gab es im September mehr Sonnenschein mit 214 Stunden – mehr als im Juli, trotz der kürzeren Tageslichtstunden. Es überrascht nicht, dass Mehltau und Oidium eine ständige Bedrohung darstellten, und die Weinbergteams mussten ständig wachsam sein und die Weinberge während der Trockenperioden betreten, manchmal in dem vergeblichen Versuch, die Dinge in den Griff zu bekommen. Ich erinnere mich an einen Besuch bei Jean-Marie Guffens Anfang Juni, der in seiner unnachahmlichen Art bereits völlig erschöpft war und sich fragte, wie er es bis zum Ende der Vegetationsperiode schaffen sollte. Die Böden waren so gesättigt, dass die Traktoren oft nicht mehr eingesetzt werden konnten, so dass mühsame und kostspielige manuelle Spritzarbeiten erforderlich waren, ohne zu wissen, ob sich die Mühe bei der Ernte lohnen würde.

Was die Daten betrifft, so sollten wir die beiden fraglichen Jahrgänge einander gegenüberstellen, da sie interessante Vergleiche zulassen. Der Knospenaufbruch im Jahr 2020 war am 28. März, während er im Jahr 2021 am 4. April stattfand, immer noch vier Tage früher als üblich. Die Mi-fleuraison (die Mitte der Blüte, die die Winzer als Maßstab verwenden) war 2020 am 23. Mai und 2021 am 13. Juni, also sechs Tage später als üblich. Wir sehen also schon, dass die Jahrgänge sehr unterschiedlich verlaufen. Die Mi-véraison war im Jahr 2020 am 31. Juli, aber die Trauben färbten sich im Jahr 2021 erst am 20. August, so dass zwischen den beiden Zyklen ein Unterschied von drei Wochen besteht. Betrachtet man die Diagramme, die den Zuckergehalt anzeigen, so erreichen die Beeren im Jahr 2020 einen Zuckergehalt von 200 g/l, während im Jahr 2021 der Zuckerzuwachs nur noch gering ist. In den ersten zehn Septembertagen kam es zu einem Schub, aber bis zum 10. September, als das schlechte Wetter die Zuckerakkumulation fast völlig zum Erliegen brachte, erreichte sie nur 180 g/l. Die Äpfelsäurewerte blieben im Vergleich zu anderen Jahrgängen vergleichsweise hoch, oft über 4 g/l. Die meisten Pflücker gingen viel später in den Weinberg als in den letzten Jahren, nämlich um den 21. September, fast einen Monat später als im Vorjahr. Dies kann die Rekrutierung von Pflückern erschweren, da viele Studenten zu dieser Zeit das neue Studienjahr beginnen.

Der Jahrgang 2021 stellte die Winzer vor viele weitere Herausforderungen, was in praktisch allen anderen Weinregionen Europas nicht anders ist. Aber schwierige Jahrgänge können denjenigen in die Hände spielen, die sich auf weiße Sorten konzentrieren, nicht zuletzt auf die widerstandsfähigste aller Rebsorten: Chardonnay. Wenn ich an den verhängnisvollen Hagelsturm im Juni 2021 zurückdenke, denke ich immer, dass es angesichts der turbulenten Ereignisse in diesem Jahr unmöglich sein muss, nennenswerte Weine zu erzeugen. Es gibt jedoch viele positive Anzeichen dafür, dass die besten Erzeuger diese Turbulenzen überwunden haben und mit kleinen Mengen hervorragender Weine belohnt wurden. Audrey Braccini erwähnte, wie gut sie sich im Fass zu entwickeln scheinen, ohne die Exotik, die viele der 2003er plagte. Natürlich mussten viele Winzer aufgrund der geringen Mengen den Anteil an neuem Holz, der in einigen Fällen höher sein könnte, neu festlegen.

Um Jean-Guillaume Bret und andere zu zitieren, kann der 2021er als eine Rückkehr zu einem “klassischen” Stil des Mâconnais mit kühlem Klima wahrgenommen werden. Wie oft wird die Vegetationsperiode dies in der Zukunft noch schenken? So wie es aussieht, sicher nicht im Jahr 2022. Die besten Weine haben eine durchdringende, zitrische Qualität, die ihnen vielleicht weniger Anziehungskraft verleiht, aber diejenigen, die die Schärfe eines großen Pouilly-Fuissé oder Viré-Clessé vermissen, zufrieden stellen könnte. Die Qualität wird weniger konsistent, wenn man sich mit weniger renommierten Erzeugern auseinandersetzt, bei denen ich mehr Verwässerung, weniger Reife und gelegentlich leichtfüßige Weine fand, die man am besten jung trinkt.

Vielleicht ist dies ein Wendepunkt für das Mâconnais. Das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: der Eintritt neuer Winzer in die Domaines, die Verbesserungen im Weinbau und in der Weinbereitung, die Einführung von Premier Crus in Pouilly-Fuissé, die im Vergleich zur Côte d’Or günstigen Preise, die schöne Landschaft und die gute Küche haben dieser Region einen gewissen Aufschwung verliehen. Die globale Erwärmung und die allgegenwärtige Bedrohung durch den Frühjahrsfrost werden dem Ganzen zwangsläufig einen Strich durch die Rechnung machen, aber ansonsten kann das Mâconnais nur noch große Höhen erreichen.

Vinifikation Cheveau Pouilly-Fuissé Les Vignes du Hameau

Der Cheveau Pouilly-Fuissé Les Vignes du Hameau stammt von drei kleinen Parzellen im Weiler Hameau. Nach der manuellen Lese der Trauben per Hand Ende September 2021 wurde der Wein zu 100% im großen 600 Liter Eichenholzfass ausgebaut. 12 Monate Lagerung auf der Feinhefe. Füllung Anfang Oktober 2022.

Memo zur Speise

Passt hervorragend zu Fischgerichten und frischem Ziegenkäse. Oder gegrilltes Kalbsschnitzel. Hähnchen aus dem Ofen mit hausgemachten Pommes frites. Risotto mit Morcheln.

Memo zur Degustation

Mehrere Weinberge des Hameau de Pouilly bilden das Zentrum des Cru Pouilly Fuissé. Das Alter der Rebstöcke variiert zwischen 20 und 70 Jahren. Die Rebstöcke stehen überwiegend auf lehmig-braunen, kalkhaltigen Boden. 12-monatiger Ausbau, in 600-Liter-Eichenfässern (demi muids) gereift (sur lie).
Der Pouilly-Fuissé "Les Vignes du Hameau" ist ein cremiger Weißwein mit schöner Dichte. Großes und offenes Bouquet von tropischen Früchten, getragen von einer feinen kalkigen Mineralität. Am Gaumen ist er vollmundig, mit Frische durch die Fruchtsäure und großer Komplexität in der Frucht. Das Gleichgewicht zwischen frischen Zitrusfrüchten und Dichte ist einfach köstlich. Unglaublich ausgewogener und schöner Weißwein mit großer Persönlichkeit.

Memo zum Boden

Ton- und kalkhaltige Böden